广州人熬粥堪称一绝，无论“米煮粥”还是“饭泡粥”，他们都有本事将它做成充满创意的艺术品，让外地人叹为观止的同时，更令人口舌生津……
当然，母亲熬的腊八粥更绝。山区老家，柴火熬粥虽是每个家庭主妇的必修课。但熬腊八粥，母亲显然技高一筹。她熬腊八粥一般就地取材，糯米、红豆、黑芝麻、花生、红枣、山药、莲藕全是自家种的，百合、板栗屋后山上采的。
一般腊八早上五点多钟，母亲将清洗后的红豆、黑芝麻、花生、板栗等食材掺入糯米中，再用50摄氏度左右的温水浸泡半小时左右。备好柴火、擦洗铁锅，淘米进锅，盖上木锅盖，用大火烧开，待锅里掀起巨大的热浪不停“顶撞”木盖时，加小青菜和藕片，烧开后将锅盖移开一条缝，再用文火慢“炖”，然后熄火合上锅盖，让灶膛里柴灰继续发挥余热。大约过八九分钟，再往灶膛添几把火烧开，锅里的腊八粥发出“咕嘟、咕嘟”声，不停冒小气泡，一锅清香的米粥就熬成了。此时，掀开锅盖，一股融米香、木香、栗香、花生芝麻香于一体的原生态混香便弥漫开来。
母亲熬制腊八粥的食材，既有土里埋的、地上生的，也有树上结的、水中养的，可谓“山珍海味”。再用节奏自然、均匀的柴火熬制，熬熟的腊八粥米粒、花生米、红豆等熟而不化，匀称软糯，其传统味、生态味是任何一种电、气“压”不出来的。
腊八的早上，就着咸菜、酸豆角、辣椒糊等小菜，喝着母亲熬的腊八粥，仿佛穿越到了宋朝过腊八。因母亲熬的腊八粥跟孟元老在《东京梦华录》描述的“各家亦以果子杂料煮粥”没区别。
中国人喝粥的历史非常悠久，南朝刘宋范晔编撰的《后汉书·冯异传》中，就有“昨得公孙豆粥，饥寒俱解”的记载。腊八粥最早见于宋代文献记载，除孟元老外，南宋文学家周密在《武林旧事》卷三“岁晚节物”篇介绍了寺院及老百姓用胡桃、松子、柿栗之类煮腊八粥的情形。清代“难得糊涂”的郑板桥称粥“最是暖老温贫之具”：“暇日咽碎米饼，煮糊涂粥，双手捧碗，缩颈而啜之，霜晨雪早，得此周身俱暖。嗟乎？嗟乎！吾其长为农夫以设也乎！”
现代人喝粥早已不是“暖老温贫”，只不过调剂一下口味而已。尤其喝腊八粥，无外乎表示自己没忘老传统。可是，我总觉得母亲用传统烹饪办法、地道原生态食材熬制的腊八粥，传承的才是历史、是传统文化、是渐行渐远的节日风俗。
称此为“粥绝伦”，不夸张吧？
