中国的饮食文化源远流长，特别是一些富有特色的地方小吃，很能反映这个地方的民风民俗、历史文化。如陕西的羊肉泡馍、四川的麻辣火锅、云南的过桥米线等等，而说起山东，最有名的莫过于大葱蘸酱。
在一些人眼里，大葱蘸酱几乎成了山东人的代名词。追溯历史，大葱蘸酱的吃法大概不是锦衣玉食者们的发明，而是贩夫走卒之类的出大力者一种无奈的选择。试想，那些“公子王孙”们要进食，自有鸡鸭鱼肉侍候，精烹细烩陪伴，区区大葱蘸酱何足挂齿，只配作调味品而已。而那些终日在路上奔波，在田间劳作的下里巴人，口干舌燥地回到家里，他们需要足够的咸味来补充因出汗而损失的盐分，他们需要足够的淀粉来补充消耗的能量，而此时此刻的农家，除了房前屋后的大葱，除了老母妻子为他们酿制的各种酱类，已经拿不出什么可烹可烩的东西来制作下饭的菜肴，于是，大葱蘸酱便成了他们几乎唯一的选择。保持足够咸度的酱补充了他们因出汗而损失的盐分，山东大葱的辛辣微甜蘸上盐分充足的面酱，入口便产生一种急于要吞咽的愿望，于是高粱面窝窝头、玉米面饼子之类的粗粮也能填饱肚皮，这恰恰是出大力的农夫们所急需的。而在鲁西南，煎饼卷大葱则是家家必备，人人都会的一种吃法。
需要特别指出的是，山东的葱不同于别处的葱，山东的葱像山东的人一样，块头大，棵棵都像擀面杖，所以称大葱；而南方的葱像蒜苗，棵棵好似细筷子，又名曰香葱，这大概也是“橘生淮南为橘，生于淮北则为枳”的道理吧。山东大葱个头大，葱白长，辛辣中有微甜。山东的制酱经过代代传承，工艺日臻成熟，咸鲜中透着浓香。大葱辣中有甜，面酱咸中有香，二者结合，从营养学的角度来看，大约具有开脾胃，增食欲，助消化之功效，足令进食者越辣越吃，越吃越香，欲止不忍，欲罢不能。于是，有了大葱蘸酱，粗茶淡饭也填饱了肚皮，借助大葱蘸酱，山东大汉们又一次完成了能量的补充，又一次投入了辛苦的劳作。在山东民间，有“面酱加大葱，撑得肚皮紧绷绷”、“大葱蘸酱，越吃越壮”之说，大概就是对大葱蘸酱的由衷赞美。一年又一年，大葱蘸酱养育了一代又一代山东人，大葱蘸酱的韵味吞进了山东人的肚子里，溶化在山东人的血液中。在生活中，山东人已离不开面酱与大葱，每年冬天，像大白菜一样，大葱也成了家家必备的冬储菜，一个三口之家，没有几十斤大葱是过不了冬的，而每年开春后，在冰雪消融后的菜园地里，刚刚发出新绿的大葱，当地人俗称“发芽葱”则更是人们的新宠，如果有人错过了时令，没有吃上嫩得直流白汁的“发芽葱”，那注定是要后悔一年的。
