（五）元明余韵
蒙古铁骑灭亡金和南宋後，生鱼片也出现在元宫里。蒙族太医忽思慧的《饮膳正要？聚珍异馔》篇，着录了他经手过的，几代元朝皇帝食用过的菜谱，其中一道菜就是鱼脍。这道菜是生鲤鱼片，调料为加芥末爆炒过的姜丝、葱丝、萝卜丝和香菜丝，经胭脂着色，用盐、醋提味。《饮膳正要》的《食物相反》、《食物中毒》、《鱼品》诸篇，也都论及鱼脍，说明元宫里还有其它没有列入《聚珍异馔》篇的鱼脍菜。在民间，吃生鱼片的习俗继续存在。画家倪云林的《云林堂饮食制度集》中，介绍了用生鱼片拌凉面的吃法，颇具创意。鱼脍也见於杂剧、散曲、小令等诸多形式的元曲里。关汉卿的杂剧《望江亭中秋切脍旦》，全剧以谭记儿乔扮渔妇，为杨衙内切脍，趁机盗走皇家信物为中心。这出杂剧为近代京剧《望江亭》和川剧《谭记儿》的原本。在涉及鱼脍的小令里，刘可久的《南吕？阅金经？湖上书事》，描绘了作者与斫脍的风尘妇女调笑的情景，写得生动活泼、别有趣味："玉手银丝脍，翠裙金缕纱，席上相逢可喜煞。插！一枝苿莉花。题诗罢，醉眠沽酒家".
到了明朝，白话小说的创作空前繁荣。在施耐庵的《水浒》与罗贯中的《三国演义》中都有鱼脍的描述。《水浒》第二回"王教头私走延安府，九纹龙大闹史家村"里，形容附马王晋卿生日宴会的奢侈排场时，用上了鱼脍："水晶壶内，尽都是紫府琼浆；琥珀杯中，满泛着瑶池玉液。玳瑁盘堆仙桃异果，玻璃碾供熊掌驼蹄。鳞鳞脍切银丝，细细茶烹玉蕊".《三国演义》第十四卷"魏王宫左慈掷杯"中描写了曹操大会众臣的宴会上，左慈从水池中钓出鲈鱼的故事：
少顷，庖官进鱼脍。慈曰："此脍得松江鲈鱼做之尤美".操曰："千里之隔，安能取之？"慈曰："易尔".教取钓竿来，于堂下忽有一池水，慈持竿，顷刻钓数十尾大鲈鱼放在殿上。操曰："吾池中原有此鱼".慈曰："大王何相欺也？天下鲈鱼只两腮，惟有松江鲈鱼有四腮，此可辨也".众官视之，果是四腮也。
"左慈钓鲈"与上述"介象钓鲻"的故事情节几乎完全相同，两者分别源出干宝的《搜神记》与葛洪的《神仙传》。干宝与葛洪同是东晋初期人，为什么会出现"一个故事，两种表述"的情形，原因不明。南北朝时，两种版本同时流行，东晋顾恺之《吴王斫脍图》画中的情节与葛洪同一版本；刘宋范晔《後汉书？左慈传》中的故事，则与干宝的版本类似。後来，"左慈钓鲈"的故事编入《三国演义》之中，使其广为流传，而很少还有人知道"介象钓鲻"的故事。
在冯梦龙的短篇小说集《喻世明言》第九卷《裴晋公义还原配》篇，以及凌蒙初的短篇小说集《二刻拍案惊奇》收录的《宋公明闹元宵》杂剧里，也都提到了鱼脍。
但在明朝，鱼脍流行的程度已经大为降低。上列小说里有关鱼脍的故事，全部都是前朝旧事重提。施耐庵等人在写作《水浒》、《三国演义》与《喻世明言》时，都有民间流传的话本为依据。人们不知道小说里的鱼脍，是原始话本的遗存，还是作者当时生活的环境中社会风俗的反映。即使这些描述确实反映了明代的饮食习惯，鱼脍在明人小说中出现的频度也远远低於在唐宋词诗中出现的频度。在其它明代长篇小说如《金瓶梅》、《西游记》、《封神演义》及短篇小说集如《醒世恒言》、《警世通言》、《初刻拍案惊奇》里，都没有见到鱼脍。笔者在明人小说中搜罗到的涉及鱼脍的故事的数量，还不如单独一本唐人笔记《酉阳杂俎》中的多。鱼脍在明代的衰微，还可从金齑玉脍的命运得到印证。上面曾提到金齑玉脍-香柔花拌生鲈鱼片是东南地方的名菜，但到明末，当地人已经不知道香柔花是何物。李晔在《紫桃轩杂缀》里介绍《斫脍书》时，曾对书中所说的"香柔花"是什么提出疑问。李晔是浙江嘉兴人，明神宗万历二十年（1592年）进士，长期在江南水乡任职与生活。像他这样的土生土长的本地人都不知道香柔花，可见金齑玉脍已经从其发源地的菜单中消失。一叶落而知秋，金齑玉脍被人遗忘，正是鱼脍凋零的标志。
在清代文献里，乃然有鱼脍的记载，康熙十八年与十九年（1679,1680年）夏天，高士奇在西苑无逸殿旁值班，随时准备应对皇帝的谘询。他在此期间写作的《西苑侍直》诗里有："沾恩馔给银丝脍，宣勅人乘青翰舟",可知清宫御厨中有生鱼片供应。生活在嘉庆、道光、咸丰、同治四朝的名医王士雄（1808-1868年）在所着《随息居饮食谱》里也对鱼脍进行了论述，王士雄活动的地域在江浙一带，反映这一地区还有人吃生鱼片。事实上，直到今天，中国北方满族和赫哲族的一些村落，以及中国南方某些汉族聚居区，乃遗留吃生鱼片的习俗。生鱼片在中国至今没有断绝，但已经不是主流饮食的组成部分。在大多数海内外华人的意识里，生鱼片是日本料理，属於异国风味，和中国菜肴毫无关系。
（六）结语
古人类都经历过生食的阶段。在发明取火与保存火种的技术之後，吃生肉的习俗在中国这块土地上还延续了几十万年。孔子及其门人纂修的，战国时期成书的《礼记？内则》篇，详细开列了当时士大夫阶层的食单，其中，生肉占据了可观的比例。在这份食单上，切成薄片或细丝状的生肉有鱼脍、牛脍、羊脍、兔脍（後两者见於《礼记？少仪》篇）;切成条块状的生肉（称为"轩"）有鹿轩、麋轩、獐轩、野猪轩。秦汉之後，大部份生肉被淘汰，而鱼脍却保存下来并得到进一步的发展。鱼脍所以能幸存下来，鱼肉本身的性质是最重要的因素。与牛羊等其它肉类比较，鱼肉更适合生吃。当今世界上流行的各大菜系中，以日本料理使用生肉最多，而日本料理中的生肉，绝大部份是生鱼，正是鱼肉更适合生吃的有力证据。
如果从公元前823年尹吉甫的那次私宴算起，鱼脍在中国有文字记录的历史长达二千八百多年。在这段漫长的时间里，鱼脍见於诗词、歌赋、正史、传奇、神话、小说、戏剧、绘画、雕刻之中，成为中国文化的一个组成部份。主要利用现存的诗文，本文得出了鱼脍是唐宋两朝流行的菜肴的结论。与此同时，自然而然地产生一个问题：鱼脍为什么衰落了？笔者在构思本文时，曾做过四个方面的假设。第一，北宋以後，北方少数民族三次入主中原，导致饮食习惯的改变；第二，生态环境的恶化，特别是北方渔业资源的枯渴；第三，寄生虫在内河各水系的传布，使得在淡水区域捕获的鱼类再不适宜生食；第四，生鱼片与中国各大菜系的发展方向南辕北辙，逐渐被边缘化，最後终於被淘汰。笔者目前收集到的资料，否定了第一个假设，却不足於支持第二、第三、第四个假设。既然资料不足，对於鱼脍为何衰落的问题，只好老老实实地回答：不知道。饮食文化史不是笔者的专业，只因为在阅读古代诗词时，见到太多的"脍"字和"鲙"字，才下海玩了一票。要回答这个问题，恐怕有待具有渔业史、医学史、饮食史诸多方面专业知识的高明者。但一种风俗习惯的改变，若不是由于"留发不留头"这类的血腥行政命令，而是静悄悄地、非常缓慢地发生的，要找出有说服力的理由也难。
