瑞士是个面积只有4.1万平方公里，山地面积占总面积3/4的小国，人口只有700多万。然而，瑞士巧克力却以上乘的质量闻名于世。从某种程度上来讲，巧克力已经成了瑞士的代名词。2002年，瑞士人均消费巧克力11.9公斤，列世界第一。
从“喝”巧克力开始
巧克力富含碳水化合物，也含有微量可可碱和咖啡因，能快速提供热量，味道浓郁香甜，深受人们喜爱。据说，巧克力曾是中美洲印地安人发明的一种饮料。16世纪初，欧洲探险家将这种散发着奇怪味道的饮料从“新大陆”带回欧洲。后来，欧洲人将糖加入可可汤饮用，从此便一发不可收。尤其当可可汤成为王宫贵族的享用品之后，这种“印地安人的饮料”便成为欧洲人追赶时髦的象征。
7世纪中叶，英国首先出现了出售可可汤的“茶屋”。当时人们去“茶屋”喝可可汤就像现在去喝咖啡一样。欧洲人喝了两个世纪的“可可汤”后，终于有人创新观念，改“喝”为“吃”。据说，荷兰的一位化学家在1828年成功制造出可可粉，用它做出了固体巧克力。
好吃的秘诀在配方
瑞士不是热带国家，不产可可，在产可可的非洲和拉丁美洲也没有殖民地，那么，瑞士是如何成为“巧克力王国”的呢？
与许多成为“瑞士造”的产品一样，巧克力原是舶来品，但经过善于革新的瑞士人的改造，巧克力便具有了“瑞士品位”。19世纪初，瑞士人还不知道巧克力为何物。1819年，弗朗索瓦·路易·卡耶在日内瓦湖畔的沃韦创建了瑞士第一家巧克力厂。他创造了一种用两个同速运转的石磨碾磨可可的装置，极大地提高了巧克力的质量和产量。随后，一批巧克力厂在瑞士各地纷纷成立。1826年，菲利普·苏沙尔利用瑞士惟一的自然资源———水能为动力，大大提高了巧克力的产量。据说苏沙尔的工人可日产25到30公斤巧克力。1830年，夏尔·科勒创造性地将各类坚果放入巧克力，生产出果仁巧克力。特别值得一提的是林德和彼德，从某种程度上讲，他们改变了巧克力的品味。1845年，林德在碾磨后的巧克力泥中加入可可油，使巧克力变得细腻、爽滑，而达尼埃尔·彼德则从亨利·雀巢发明的超浓缩牛奶和炼乳中受到启发，将炼乳掺入巧克力，做成牛奶巧克力。
19世纪末，巧克力生产成为瑞士食品业的重要组成部分，竞争也日趋激烈。卡耶的工厂先后与科勒和彼德工厂合并，并在1929年成为雀巢麾下的巧克力品牌。有趣的是，瑞士巧克力世界闻名，但在瑞士的厂家却并不多。这是因为瑞士市场狭小，资源依赖进口，人力资源也非常昂贵，所以，拓展国际市场成了瑞士巧克力企业发展的必由之路。雀巢麾下的瑞士巧克力大多在海外，在瑞士只有少数几家。瑞士海外巧克力厂严格按照瑞士本土生产工艺和质量检验程序运作，以保证其独特口味。各巧克力厂的生产工艺流程大致相同，但瑞士巧克力厂都有秘而不宣的秘方。这些秘方到底是什么？厂家不肯透露，只有消费者在品尝瑞士巧克力时才能感觉得出来。
质量检测投入人力最多
记者不久前参观了林德巧克力厂。记者按要求在厂门口穿上洁白的工作服，戴上帽子。由于首饰中藏有细菌，连手表和女士佩戴的项链也要摘下放进衣服口袋或交管理员保管。记者被脚下的金属地面所吸引。陪同参观的科兰女士介绍说，铺设金属地面的目的是因为细菌在金属表面无法存活，也利于清扫。100多年前修建的厂房已经多次翻修，而金属地面始终未变，可见瑞士巧克力工厂对卫生条件要求之苛刻。虽然生产已经完全机械化和自动化，但记者还是在一个角落里发现了过去使用的旧研磨机。工人们说，旧机器告诫着现代人不要忘记历史。
沿生产流程参观，记者发现在设备旁边操作的工人并不多，人力使用最多的部门是质量检测和包装车间。在流水线上，女工密切观察将要进入包装程序的巧克力，不时地从流水线上拿下一些有问题的巧克力。据她们介绍，破损的巧克力一部分送给慈善机构，另一部分回炉重新生产。科兰女士介绍说，工厂在质量检查车间和包装车间安排了许多人力，以确保质量。如果顾客在购买的巧克力中发现缺少一块或某块巧克力上有残缺，品牌和声誉就会受到影响，而产品的质量和信誉比多生产一盒巧克力重要得多。
品尝巧克力也有学问
很多人都听说过“品酒师”，但在林德厂，记者第一次听说还有巧克力品尝师。
品尝师日勒先生介绍说，品尝巧克力要调动眼、鼻、耳、口全部功能。品尝前先要吃一小块面包或喝一些茶水除去口中的异味。要做到眼观其形，是否令人有食欲；鼻嗅其味，是否具有浓郁的可可香味；耳听其声，好的巧克力掰开时应声音清脆；最后是口品其香，品味巧克力是否细腻爽滑无杂质。记者按照品尝师的指点做了一遍，果然感觉其妙无穷。（记者 舒畅）
