中国人对美味的研究当属最早，而且从"艺"和"术"两方面形成了自己成熟的美食技术。但在视西方科学技术为"奇技淫巧"的观念之下，我们的先师未能把自己的艺术提升至科学的、理性的高度，从而停止了中国厨艺向更新、更高层面跃进的步伐。在"色"和"形"的笼罩下，国人在食文化层面越来越远离"香"和"味"，走向表面化、形式化，忘却了"以味为本，至味为上"的中华美食之宗源。
直至1922年，上海首次从西方引进味精生产技术并建立我国第一家味精厂---天厨味精厂，味精从此逐步进入中国人的日常饮食。几十年的时间过去了，我们的生活水平大大提高，中国人舌尖的味蕾敏感度在长期积淀中不断提高，这时普通味精的正常添加量已不能满足人们对鲜味的要求，而过多使用又会使菜肴带有苦涩味，食用后会引起明显口干，并且在高温下鲜味容易分解流失，甚至形成焦化的谷氨酸钠，对人体十分有害。直到"呈味核苷酸"的被发现和利用，才大大促进了中国鲜味事业的发展。
1984年，在中国食品工业协会第一任会长杜子端先生的倡导下，太太乐公司开始潜心研究呈味核苷酸，加速开发了第二代味精---加鲜味精和第三代新型复合调味料---鸡精。鸡精原料来自于新鲜的鸡肉和鸡蛋，比较味精而言，富含人体所需的营养成分，对食用者有益无害。加之呈味核苷酸与谷氨酸钠复合所产生的鲜度相乘效应，使得增鲜吊味合二为一，适用于各种食物的烹饪，鲜度、口感都明显优于味精，鲜度更是突破普通味精的100度极限，达到180度。
而1992年，流行全美的鸡粉被引入中国。这种调味品以鸡骨干粉为主要成分，其鲜度略低于味精，一般在80度左右，故其美中不足是香味浓郁而鲜味不足，它突出了鸡味而掩盖并影响了菜本身的味道，这样的调味品或许能满足美国的速食文化，对以烹饪见长的中国饮食却不适用。这样，鸡粉最终没有成为味精的替代品。
