9月四大时装周轰隆落幕，10月新潮流已经开始形成。长久以来，设计师总会“不约而同”地用同一个元素，如同一起串通好的：你用透明材料我也用、你头上戴花，我也顶棵植物。（John Rocha，Vivienne Westwood red Label SS13都大面积的以植物造型作为头饰）。随后趋势就总结出来了：今年流行“自然植物风” 。
记得我在读书时老师总会说“趋势“是来源于法国纺织工会，目的是不让各大厂商恶性竞争。原来每年大家都生产很不一样的材料和颜色，而每个颜色的布料却都买不出去足够的数量。所以他们决定联合起来，只出一个范围内的颜色，这样客人只能在他们定下的框架里进行选择，从而保护厂家利益。这就是趋势的起源。由此我们就能推算出趋势最直接的源头就是每年的布料展了，最著名的要属巴黎的“Premiere Vision”了。因为布料永远跑在成衣前面，为设计师提供枪支弹药。所有设计师几乎都从相同的渠道进材料，但是在展览期间设计师会和布商 、stylist讨论来年设计方向，他们能左右布料商人的开发方向。如“Premiere Vision”发言人Gill Gledhill所说：“趋势不是来自于天上，但也不是来自于几家厂商，而是来自于整个行业。”所以每年布料展就是下一年时装趋势的一大源头。
但这不能解释为何会有大量相同式样的出现，比如大家都用花瓣装饰作为印花（miumiu、prada、Erdem、Versace AW12都启用花瓣为元素的印花）,同时70年代的宽松肥大袖子式样也重复出现在秀场上。再比如纽约时装周上运动风的持续兴起，Philip Lim 和Alexander Wang都加强了自己运动风格的特点以及各个品牌都在透明材料上大做文章。这就不得不说说现在传统趋势预测公司的处境了。在90年代，趋势还只是一小簇有影响的设计师和布料商在巴黎酒店里交锋出来的产物。因为那个时代是由高端时装带领潮流，话语权在高端品牌手里：一年2次时装周，预测公司和高端品牌“狼狈为奸” 。可惜风水轮流转，2000年之后，数字社交网络和高街时尚同时兴起，话语权开始迅速落在广大群众手里。首先要赞扬一下可爱的高街时尚Zara和H&M用很“屌丝”的手段把“白富美”的高端品牌打的落花流水，还改变了游戏规则，加速了流行速度。布料展示，新技术运用不用等一年半载，或许两个月后就能出现在店铺中。速度成为了他们开疆辟地的利器，那些高高在上的尖段预测公司比如Peclers、 Nelly Rodi Lab等传统纸张媒体一年两季的预测迅速失去了魅力。以新兴网络为发布渠道的预测公司“WGSN”通过在线时时更新即时总结出新的预测，都能赶上新闻了。正是因为传播媒体和成衣制造商游戏规则的改变，文化生活开始大幅度影响到时装式样：
比如大热的电影“暮光” 导致黑暗歌特风流行，进而延伸到朋克摇滚的风格。苹果电子产品的大热又带领了科技风潮导致数字印刷大范围运用在衣服面料上。又如iPod的流行导致常规手提包的尺寸也跟着改变了。如“Future Laboratory”的合伙人Martin Raymond所说：时装趋势的产生已经不仅仅是参考新的布料了，而是要研究新的生活方式。最后，博客和微博的产生导致个体话语权和审美观点迅速权威化，直接挑战了传统的所谓“趋势预测机构”的地位：susie bubble博客的点击率已经可以和一般时尚杂志发行量相当了，俨然成为了下一代Trendsetter。
作者：陈诺
