波尔多名庄酒的历史就如同其出品的佳酿一样适合慢品玩味，葡萄的种植、酿造的工艺都可以拿来作为教材范本。但遗憾的是，其打造的模式对中国这样一个葡萄酒庄发展刚刚起步的国家而言，并不具备任何可复制性。
相反，尽管来自澳大利亚和美国等新世界的葡萄酒口碑、口感都无法与波尔多名庄酒匹敌，但不可否认，它们在几十年时间里从无到有打响名气，部分知名品牌的顶级系列甚至跻身葡萄酒投资界的“蓝筹股”。与波尔多名庄酒相比，它们无论是在历史文化底蕴，还是土壤、气候和树龄等物理条件方面都存在诸多不足，但酿造技术却比一直奉行“葡萄酒是种出来而不是酿出来”的波尔多名庄更高一筹。从这个意义上来说，新世界葡萄酒的模式对中国葡萄酒而言更具借鉴意义—中国葡萄酒庄园先要学会如何以酒为本，在固守本土市场的基础上冲出国门，才能在葡萄酒世界里占据自己的一席之地。
在葡萄酒的世界里，法国是葡萄酒旧世界的王牌，澳大利亚和美国是葡萄酒新世界的代表，而中国是努力向新世界靠拢的先锋。
在英国WSET中级品酒师、美国ISG中级侍酒师凌春鸣看来，葡萄酒的价值主要体现在品尝、品牌和销售方式三方面，而对于位列五大名庄之首的拉菲来说，品牌在整体价值中的占比可高达80%。这种蕴藏在历史文化之中的品牌价值，其之于葡萄酒的意义就如同中国数千年的白酒文化之于国酒，是无法复制的。法国葡萄酒产区早在数几千年前就已形成，史料上对拉菲最早的纪录可追溯至公元1234年，即便是大规模葡萄种植园的成型也已经是17世纪的事了，其后拉菲古堡的发展变迁与法国的政治经济历史紧密结合在一起，历经几代法国贵族易手，这样的历史就如同陈年佳酿的口感一样醇厚。历史从来无法改写，波尔多名庄的故事对于新世界的葡萄酒而言也只有羡慕的份。
而古老葡萄酒庄园里的那几株老葡萄藤，更是“天下独此一处”。据凌春鸣介绍，葡萄藤栽下后第四年才可以开始酿酒，4-7年树龄结出的葡萄所酿成的酒方可入口。拉菲庄园的葡萄藤平均年龄35岁，不足10岁的年轻葡萄不能用于培养顶级酒，酿造顶级酒（包括大拉菲）的葡萄年龄大都在45岁左右。因此，在他看来，“树龄这个物理条件的存在，是中国培养名庄酒不可逾越的门槛”。
从这个意义上来说，波尔多名庄酒的打造对中国而言，其实并不具备任何的可复制性。相反，来自澳大利亚和美国等新世界的葡萄酒，尽管在土壤、气候和树龄等物理条件方面先天不足，但在酿造技术上推陈出新，打响了名气，部分知名品牌的顶级系列甚至顺利跻身葡萄酒投资界的“蓝筹股”。因此，新世界葡萄酒的成功对中国葡萄酒而言更具借鉴意义，中国葡萄酒庄园可以它们为范本，先学会如何以酒为本、冲出国门，以中国消费市场的底气抢占葡萄酒世界里的一席之地。
谁成就了波尔多名庄酒？
成就波尔多名庄酒地位的推手有许多。酒本身的品质无疑是第一位的，比起如今令人眼花缭乱的各种商业推广和营销方式，波尔多名庄酒自始至终都坚持以品质说话。罗伯特·帕克（Robert Parker）“印章说明”的推动作用也不能少。今天，波尔多名庄酒在世界葡萄酒的领袖地位尽管正在面临越来越多的挑战，但历经上百年历史考验的1855分级体制和“葡萄酒经纪人（Négociant）”制度仍然有效运转，并使得波尔多酒庄们潜心酿制极品佳酿，不用为世俗的商业利益所累。再加上法国原产地命名（AOC）的护航，一切细节都有据可查、有证可考。这些因素共同作用，才有了今天消费者对五大名庄的顶膜礼拜，也才确立了法国在葡萄酒旧世界的王牌地位。
名庄经纪:渠道阀门坊间流传着这样的故事：去到波尔多名庄买酒，通常酒庄主人都会热情接待，吃喝连带参观园区，一应俱全，唯一不会发生的事情，恰恰是和来访者谈生意。这是因为，与其他国家的酒庄直接将酒卖给代理商不同，每一家法国的波尔多酒庄都有指定经纪人，酒庄出产的葡萄酒全部出售给这些经纪人，再由他们分销给下级的代理商或国外进口商。
Négociant一词源自法语，通常理解为葡萄酒经纪人或是葡萄酒中介商，从波尔多开始产葡萄酒的那天开始，这个角色就已经存在了。每年春天，当新酒出窖时，酒庄主人便会与中介商一起，参考罗伯特·帕克的打分和其他品酒师的意见，再根据分级体制内的座次给自家的葡萄酒定出合理的价格。七成以上的波尔多葡萄酒经由逾400多家中介商再辗转至各级分销商手中，绝大多数的酒庄平均拥有40家左右的中介商，顶级名庄酒则几乎完全由这些中介商把持。
与世代经营的葡萄庄园一样，这些掌握名庄酒行销大权的经纪机构通常也都是世袭的，带有强烈的地域和家族色彩，与酒庄之间也通常是世代相传的紧密互存关系。有数据显示，大约44家葡萄酒经纪机构的年销售收入占据了整体经纪机构销售规模的八成以上。
从现代经济学的逻辑来理解，在生产者和终端消费者中间似乎多了一层不必要的中间商，不仅降低了效率，也增加了成本。但在波尔多的葡萄酒世界里，这样的逻辑却是行不通的。葡萄酒经纪商掌控着波尔多葡萄酒的价格命脉，是波尔多葡萄酒走向世界的一道阀门，也正是经由他们，诞生于五家顶级名庄以及另外三家波尔多名庄的头等苑酒，走出了波尔多连绵的田间，从成本价不足30欧元摇身一变成市价五位数的高档品。更重要的是，在拥有了这道阀门后，酒庄可以潜心酿酒，不用考虑市场营销问题，不用自己组建一只会说多国语言的国际销售团队，不用盘算如何给不同市场分配配额才能在保证多样性的同时又平滑风险。用凌春鸣的话说，“种植和经营完全分开了，酒庄里的人只用关心一件事，那就是酿好酒”。
不夸张地说，葡萄酒中介商体系的存在，几乎让罗斯柴尔德家族顶级名庄酒闭着眼睛都能找到买家。当然，随着波尔多葡萄酒越来越受欢迎，事情也正在发生着变化。20年前，酒庄庄主们只是待在庄园里，几乎从来不走出国门了解市场，他们中的许多人甚至只会说法语，而今天尽管罗斯柴尔德家族旗下的四家波尔多顶级名庄依然通过经纪机构来卖酒，但酒庄庄主们已经越来越频繁地踏出古堡的大门，同时也开始掌握各个市场的消费喜好与销售情况。
坚守传统，AOC护航在高端葡萄酒超越单纯消费品的范畴，自觉或不自觉地被包装成奢侈品、继而又晋升为投资品的演变过程中，坚守传统、政府立法是关键所在。坚守传统是指对葡萄种植和波尔多酿酒法的坚持，政府立法则是法国原产地命名AOC。
与实现工业灌溉的美国加州纳帕谷不同，拉菲酒庄的葡萄种植采用非常传统的方法，基本不使用化学药物和肥料，葡萄完全成熟时才会采摘。并且至今，拉菲主要还是用木造酒糟酿酒，通常是一个星期的发酵加上两个星期的泡皮。酿成的葡萄酒放入全新的橡木桶，在地下酒窑内进行一年半至两年的陈酿。这与许多新世界葡萄酒用不锈钢桶酿酒，放入橡木片浸泡以添加酒中橡木味的作法截然不同。
出于对“葡萄酒是种出来的”这一法国传统酿酒理念的诠释和维护，1919年法国通过了原产地保持法，1935年，一个直属于法国农业部的部门正式成立，专司葡萄酒酿制各个过程的管理。如今，AOC显然成为葡萄酒世界里影响力最大的名词之一，也是各葡萄酒生产国效仿的表率，意大利和美国都以它为蓝本创立了自己国家的原产地命名体系。
在法国原产地命名体系之下，对葡萄的产地、品种、种植、年份、单位产量、葡萄汁糖分、发酵办法、葡萄酒蕴藏、装瓶时间等都有严格的界定和控制，处处体现了对风土条件（Terroir)的重视。一些规定甚至可谓“繁文缛节”，例如“除非是顶级酒庄出产的葡萄酒，否则酒标上酒庄的名字大小不得超过出产村庄名字的1/2”，而酒标的尺寸更是精确到毫米。相反，AOC产区的葡萄酒若是没有达到某项规定或标准，或者非AOC产区的葡萄酒擅自使用AOC的标识都是属于违法行为。
新世界葡萄酒：
靠包装和运营抢位
新世界葡萄酒早期是廉价低质酒的代表，但近20、30年来，在继承了旧世界葡萄酒优良传统的基础上，新世界葡萄酒靠着在酿酒技术上不断创新，口味上不断追求变化，大胆创新营销等方式，异军突起，逐渐在国际葡萄酒市场上占据一席之地。如今，新世界葡萄酒酒庄已形成一种以高端酒维持国际声名，以一系列利用后天高超酿酒技术的中低端葡萄酒占领市场的商业模式，既有本土独立发展起来的如澳洲奔富酒庄（Penfolds）；也有如美国酒王“作品一号”（Opus One）这样由法国名庄与美国名庄联手的新旧世界合作模式。
