在全球各地品尝的葡萄酒越多，我越是确信，中等价位的葡萄酒从未有过现在这么好的品质。

　　最滞销的“宝贝”

　　反常的是，中等价位葡萄酒却是市场上最滞销的品种。大众市场的信息表明，人们对价格最便宜的葡萄酒最感兴趣。由于连最廉价的葡萄酒也达到了一定的技术水准——哪怕经常是令人厌烦的口味和最次的品质标准，而且大型零售商与酿造商鼓励消费者期待没完没了的特别优惠和折扣，因此，要让偶然购买葡萄酒的人放弃这些廉价品种，转而稍稍多花一点钱去买更令人激动的产品，那也是很难的。

　　另一方面，在市场顶端，最好卖的是那些最昂贵、得过奖的葡萄酒：在2005波尔多期酒交易会(futures campaign)上，出自一等葡萄园及同类产地的葡萄酒卖出了每瓶数百英镑的破纪录价格，并且瞬间卖光；而很多出自三等、四等和五等葡萄园的酒则备受冷落，就像万圣节前夕的“复活蛋”（Easter egg）一样无人问津，虽然无论从哪个客观的标准来看，它们的品质都要更好。

　　这种现象实在太奇怪了，原因在于，虽然葡萄酒市场高端和低端品种的价格差异比以往任何时候都要大，但品质的差异却可以说是缩小了。没错，好酒的酿制比以往任何时候都更关注细节，但绝大多数的葡萄酒也是如此的。相比于提价的幅度，那些出产全球性“奖杯酒”(trophy wines)的葡萄园也提高了同样幅度的品质水平吗？这很难让人信服。这其中的差别在于这世上对葡萄酒有兴趣，准备掏钱购买那些传统意义上被认为是最优质、也最好卖的酒的人的数量——最好卖是个很重要的因素。优质的“投资级”葡萄酒和其它品种之间的价格差距一直都在扩大。

　　但我今天要特别推荐的、拥有惊人品质的葡萄酒，却是那些没有悠久历史，也不具有年代、分类等正式商业标志的品种(比如著名的1855年波尔多葡萄酒)。我认为最具价值的葡萄酒，其粗略的价格区间大致在每瓶8到15英镑(或15到30美元)。这一区间内的葡萄酒，通常都是最不出名的酿造商出产的最优质品种。它们没有足够大的名声，无法叫出更高的价格，但其现价反映了它们独特的优质葡萄原料。这些葡萄的产量往往被有意限制，其所在葡萄园通常最近才开始种植或翻新，所用的技术类似于价格高得多的品种采取的技术。

　　新兴葡萄酒酿造商的崛起在法国，几乎所有地区(勃艮第可能除外)，特别是名声不如波尔多响亮的小乡镇，到处都是这种葡萄酒。但或许可以说，在法国，以品质为导向、有天分、有雄心的酿酒商并不新奇。新奇的是，新一代葡萄酒酿造商正在起巨大作用，他们充满热情，游历丰富，受训良好，非常投入，在我能想到的其它所有出产葡萄酒的国家，他们都决意要酿出最好的葡萄酒。

　　如果说全世界对葡萄酒的热情，反映在数量暴增的收集奖杯酒的富人收藏者身上，那么它也同样反映在一批很专注、通常很年轻的葡萄酒酿造商身上。这些酿造商与同行有密切联系，有时甚至在其它国家拥有自己的企业。对我们所有人来说幸运的是，他们似乎并未被当今葡萄酒市场严酷的经济现实所吓倒。如今市场上葡萄供应量严重过剩，大大压低了价格，这损害了酿造商的利益，但造福了消费者。小规模的酿造商没有足够实力，玩不起促销手段，无力应对大型零售商，但为了在这个行业生存，它们不得不在每一个葡萄收获期都提高它们的水平。这么做的酿造商似乎不少，其数量令人鼓舞。

　　 哪里的中档葡萄酒最好？
     
　　就我近期所品尝的葡萄酒而言，有一点很明显，西班牙、葡萄牙、德国、奥地利、智利、阿根廷、南非、澳大利亚、新西兰和保加利亚等国，已经开始酿造比以往任何时期都更多、更好的中等价位葡萄酒。这一点要感谢有雄心的年轻酿造商所产生的能量。正如我说的，有力的证据显示，法国也有这种情况出现，但这绝非新鲜事，意大利显然已在一段时间之前就大幅提高了葡萄酒的品质。

　　过去几个星期，我对澳大利亚和南美的红酒进行了两次大规模的盲品，结果表明，它们那里的葡萄酒品质要比以往我所知道的更高，也更为稳定。两三年前，类似的品尝总会发现一些酿制粗糙或严重不均衡的红酒，但现在没有了。同样，最近在伦敦对南非葡萄酒进行的年度盲品也表明，红葡萄酒的细腻特征正在提高，而白葡萄在这方面表现更好。在伊比利亚，受益于国内葡萄酒买家的热情，当地多种多样的古老葡萄品种表现出色(在这方面卡勃耐酒和夏敦埃酒不如以往了)，人们正用它们酿制具有真正品质和个性的葡萄酒，虽然最令人称道的品种往往贴着愚蠢的价格标签。我所举出的这些例子，只不过是数百个例子中的一部分而已。

　　美国的读者将发现，在这里我没有提到美国的葡萄酒。出于各种原因，多数美国葡萄酒进入欧洲市场后，其价格与其它地区的产品相比往往显得严重过高。另一方面，美国加利福尼亚、俄勒冈和华盛顿地区因其酿造最佳葡萄酒的决心更大，而表现出色。